קהילת הצלמים

פורום קהילת הצילום מיועד לצלמים ולנוגעים בתחום הצילום מהמגזר הדתי והחרדי.פורום קהילת הצילום המקצועי בחברה הדתית והחרדית. הכתיבה בפורום הינה לחברי הקהילה.
מנהלי הפורום: רותי המניק, נמש =), יואל ארלנגר - קקטוס, ראובן 10
להצטרפות לקהילת הצילום המקצועית, הקש כאן

צילום ועיבוד תמונות >> תוכן מקצועי

ילדות ובת מצווה

תת פורום בקהילת צילום של פרוג לשיתופים, טיפים וטכניקות צילום לתמונות ילדות (גילאי 3-12)
הפורום פתוח לצפיה לנשים בלבד.
פרטי

צלמות מקצועיות - הפורום הסגור

הפורום הסגור המחודש לצלמות מקצועיות.
מנהלות הפורום: רותי המניק, נמש =)
להצטרפות לפורום לחצי כאן ←
פרטי
  • 1K
  • נחה על הרוח לתת קצת הסברים בנוגע למפרטי מצלמות ניקון לטובת השואלים. וגם כמה מושגי יסוד בנוגע לצילום.
    למי שיש הרחבות דיונים וכו' מוזמן להגיב כאן!!!

    כשעיינתי מעט על הסדרות וסוגי המצלמות של ניקון הגעתי למסקנה די ברורה שאותה אני רוצה להעביר לכם.
    עקב ריבוי הפניות לאחרונה בבקשת עזרה בנוגע למצלמות.

    אז ככה בגדול בתור קנוניסט אעדיף את קנון בגלל אופי הצבעים וקלות העבודה על המצלמה. על אף שניקון עוברת את קנון בטווח דינאמי ועומק צבע. בכל אופן קלות המפרט וכיוונון המצלמה יש עדיפות על קנון מפני ניקון.

    וכעת נעבור לכמה מושגי יסוד-
    פירוש עומק צבע- כמה גווני אפור יש לכל צבע בפיקסל. ידוע לנו כל כל פיקסל מורכב משלשה צבעים. אדום כחול וירוק. והמשחק ביניהם יוצר לנו כמעט כל צבע אפשרי.

    תמונת ג'ייפג- מכילה על פי רוב כ 16.000.000 מליון צבעים בהתחשב בכך שכל צבע יכול להכיל כ256 גווני ביניים [גווני אפור]. אם נכפיל 256 גווני ירוק באדום וכחול נגיע ל16.000.000 מליון צבעים. (256*256*256=16.000.000). תמונת ג'ייפג גבוהה מיכולת ההבחנה של העין האנושית.
    תמונת רואו- היא תמונה ללא כיווץ של המצלמה- של כלל הצבעים. והיא מכילה בדיוק את כל הנתונים שקרא החיישן בעת הצילום. לרוב באות המצלמות בין 12 ל14 ביט מה שאומר הרבה יותר כמות צבעים בכל תמונה. (המשוואה אומרת 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2=12 ביט או 4096 גווני ביניים לכל צבע בפיקסל).

    קיימת מחלוקת נואשות בין הצלמים האם להעדיף את הרואו או את הג'ייפג. ביאור המחלוקת הוא למצדדים ברואו כי הרואו מכיל הרבה יותר צבעים [או 'בשר'] מה שנותן יכולת לעבודה גרפית ושיפור צבעים או יכולת להוציא צבע מחלקים 'שרופים' בתמונה. מצדדי הג'ייפג טוענים כי על הצלם לדייק ככל יכולתו בעת הצילום ולא לחפף ולתקן מאוחר יותר. טענה נוספת אולי שולית יותר היא כמות האיחסון שנדרשים לאחסן קבצי רואו. עקב חוסר הדחיסה שלהם.
    לפי הבנתי עדיין קיימים פערים בין מצלמות לגבי העומק צבע [על אף שסימונם הוא 12-14 ביט] כך שישנם אתרים המדרגים את עומק הצבע של המצלמה בניקוד הנראה על פי ריאות עובדי האתר.

    פירוש טווח דינאמי- כמות האור שיכולה המצלמה להחיל בחשיפה אחת מהבהיר [המואר] עד הכהה [המוצל] ביותר.
    ונרחיב קצת- נניח צילמנו באור יום במקום מואר ומוצל כאחד. נניח היינו על F5.6 איזו 100 ותריס 1/500. בחשיפה הזו כל האור שמגיע לחיישן מתפצל בין החלקים המוארים והמוצללים. החלקים המוארים יוצגו טוב. ואילו המקומות המוצלים יוצגו כשחור מוחלט. למה? כי המצלמה לא מסוגלת [עד גבול מסויים] לקרוא את החלק המוצל כחלק מגווני האפור והופכת אותו לשחור גמור. הפתרון>> להפעיל פלאש כדי להאיר את המקום המוצל.
    כיום מצלמות מסוגלות לבצע מהחלק המואר עד הכהה כ13 סטופים באור. כלומר לזהות בחשיפה אחת כ13 סטופים. מהחלק הכי בהיר לכהה ביותר. ככל שלמצלמה יש יותר סטופים באור כך יכולות הטווח דינאמי גבוה יותר.
    קחו למשל את המצלמות לפני 40 שנה. החלקים המוארים כמעט שרופים והחלקים הכהים כמעט שחורים. למה? כי יכולת המצלמות של אז היו נמוכות עם הרבה פחות סטופים בין הכהה ביותר לבהיר ביותר. מקווה שעכשיו יותר מובן!

    ועכשיו נחזור לסדרות של ניקון.
    יש את הסדרה הראשונה סביב הספרה 3000
    אפשר לומר שהם מצלמות כניסה לצלם המקצועי.
    מצטיינות במחיר נמוך. בעלות 11 נקודות מיקוד. 24 מגה פיקסל. משקל נמוך. מסך עם 900.000 נקודות. ומאידך לא לשכוח את התריס שמגיע עד 1/4000.
    הנה הקישור להשוואה בין דגמי ה3000>>>
    https://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=e-camera&modelsid=929688,867690,822472,774676

    אחריה באה הסידרה האמצעית שספרותיה סביב ה5000
    היא כבר משודרגת יותר עם 39 נקודות מיקוד. מדובר עדיין בחיישן של 24 מגה פיקסל - אך עדיין מספק. המשקל עדיין סביר ונמוך. מסך עם מעט יותר נקודות לחלק מהדגמים [מליון נק' במקום 921 אלף]. התריס עומד עדיין על 1/4000.
    אם נסכם את ההבדל בין הסדרות [3000-5000] ההבדל העיקרי הוא במערכת המיקוד. אלו עם 11 ואלו עם 39.
    הקישור למצלמות ה5000>>>
    https://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=e-camera&modelsid=932612,860482,891164,837425

    ונעבור לסדרה האחרונה. והטובה מכולן היא סדרת ה7000.
    כאן מדובר כבר בסדרה עם 51 נקודות מיקוד (לא בכל הדגמים). עדיין חיישן בעל 24מגה פיסל. הפאנצ' כאן הוא יכולת התריס שמגיע ל1/8000 בכל דגמי ה7000. מה שנותן יכולות צילום באור יום מלא גם בצמצם פתוח במיוחד. הפאנצ' הנוסף הוא שכאן יש את יכולות האיזו הגבוהות לחלק מהדגמים שמגיע עד 51200 ISO.
    הקישור למצלמות ה7000>>>
    https://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=e-camera&modelsid=896411,944310,842377,778504

    שוב. זה לא פרסומת עבור ניקון. סך הכל קבלתי בהירות קצת בנוגע למצלמות הקרופ שלהם ולהבין כי מדובר בכמה סדרות עם הבדלים ביניהם.
    כשיהיה לי יותר כח אעלה אשכול בנוגע למצלמות קנון. ואולי נעשה השוואות נוספות ומעניינות בין הדגמים.

    אם הגעת עד לפה אז תודה שהיה לך כח לקרוא ולהקשיב!!!
    סיוון, "הימים הנוראיים" של הצלמים, לילה, אחרי שלוש שעות שינה ביממות האחרונות, פריקת חומר למחשב - זמן להגיב לאימיילים. ואם זה יוכל לעזור פה למישהו אז גם להעתק/הדבק לפורום האהוב הזה.


    שאלה : איזה פלאש יתאים לי לצילום בבית, מילוי לסטודיו ומילוי בחוץ ?

    תשובה בקצרה :

    יש ספידלייט שהוא לשימוש על המצלמה והוא מגובל בעוצמת ההבזקה שלו, בדר"כ לא יותר מ58 GN ויש פלאשים קצת יותר גדולים עם עוצמה חזקה בהרבה שגם הם יכולים לשבת על המצלמה אבל הם צריכים סוללה חיצונית.

    אם המטרה היא שימוש ביתי, תאורת מילוי בסטודיו ותאורת מילוי בצילום חוץ (לא אמצע יום מול שמש חזקה) ספידלייט יכול להספיק.
    אם המטרה היא כן התמודדות מול אור חזק, יכולות הבזקה ... הפתרון הוא ללכת על פלאשים ניידים עם סוללה חיצונית כמו AD360 AD600 או AD200 החדש (GODOX)


    יכולות של ספידלייט נמדדות בכמה פרמטרים -
    מהירות הבזקה - המהירות שבה הוא פולט את האור - זו גם המהירות שתקפיא את התנועה בתמונה, לרוב, ספידלייט נותן הארה של 1/8000, יחסית לפלאש סטודיו הוא מהיר בהרבה.
    יכולת HSS - יכולת לצלם במהירות סינכרון גבוהה - בשימוש עם משדר תואם והגדרת המצלמה אפשר לצלם איתו גם מעל למהירות תריס של 200 ולקבל אור על כל התמונות, הסיבה היא שהפלאש יודע לתת הבזקה ארוכה בשביל למלא את כל שטח החיישן.
    מהירות טעינה - מהירות טעינה בין הבזקים - הפלאשים החדשים מגיעים עם סוללות איכותיות שפורקים אנרגיה מהירה.
    שליטה מרחוק - רוב הפלאשים היום מגיעים עם מקלט מובנה ובחלקם גם משדר, דרך משדר אפשר לשלוט בעוצמת הפלאש מרחוק.
    מצב TTL - מצב אוטומטי שבו הפלאש קורא נתונים מהמצלמה ונותן עוצמת הארה בהתאם למצב, בדר"כ על ידי הבזקת מדידה מקדימה (ETTL/TTL)

    לגודוקס יש סדרות מצוינות של פלאשים ומשדרים
    יש עם TTL וHSS ובלי
    עם סוללות ליטיום ובלי
    עם משדר מובנה ובלי
    ועם תדר משדר ישן או חדש (2.4)

    לדעתי TTL מיותר, הכיוון הידני נוח ומדוייק לטעם האישי
    לצילום חוץ HSS מאפשר צילום במהירות תריס גבוהה ואפשרות לצילום עם צמצם פתוח.
    סוללת ליטיום ויכולת שליטה מרחוק זה פלוס נוח מאוד

    פלאש godox ving V850II עונה על הצרכים והמחיר שלו זול.
    הוא ללא TTL, יש לו יכולת HSS, סוללת ליטיום, מקלט מובנה (2.4) לשליטה על העוצמה מרחוק, מהירות הבזקה טובה.


    אגב, בימינו לכל ספידלייט יש סלייב אופטי, שיופעל ברגע שיהיה הבזק בחדר, לסטודיו לא צריך להוסיף לו עוד מקלטים. (S1/S2)

    אם תרצו יכולת שליטה מרחוק ויכולת HSS תצטרכו לקנות גם משדר תואם ונוח מאוד X1 או XT32 הם בעלי התדר החדש.

    באיביי המחיר זול מבארץ אבל לא משמעותי

    בחיפוש מהיר :

    פלאש במחיר של 460 שקל -

    http://www.ebay.com/itm/Godox-V850I...278735?hash=item2cae9ff1cf:g:SQsAAOSwKytZEo9T

    פלאש + משדר X1 החדש -

    http://www.ebay.com/itm/Godox-V850I...593389?hash=item2cbcc5142d:g:-iAAAOSwc-tY32F3

    בהצלחה








    מצרף פירוט נוסף שהגבתי בהמשך האשכול :

    AD 600

    עוצמה גבוהה, יכולת hss (יש גם דגם עם ttl, מיותר ויקר). הסוללה מחוברת לפלאש עצמו, כולו יחידה אחת (אפשר לחלק עם מתאם, לא מומלץ) מגיע עם חיבור בואנס.
    מעלות - עוצמה גבוהה, שורד מצוין בhss, מגיע כיחידה אחת עם סוללה חזקה מאוד.
    חסרונות - כבד, אם מתעללים בו הוא עלול להגיב בשגיאות דיגיטליות. מאיר שבח נתקל בזה כמה פעמים.



    AD360

    עוצמה נמוכה יותר מה600 בערך בסטופ, עדיין עוצמה גבוהה מאוד, מתמודד מצוין עם שמש. הסוללה מתחברת לפלאש עם כבל וביחידה נפרדת. הפלאש מגיע עם ראש גודוקס, בשביל לחבר אביזרי בואנס צריך להוסיף מתאם.
    לפלאש הזה יש דגם חדש וישן, בחדש שיפרו את יכולת הhss שבקודם היה גורם להתחממות, והוסיפו מקלט מובנה בתדר החדש.
    מעלות - פלאש חזק, ללא תקלות, קל משקל, סוללה חזקה שעם כבל T נותנת מהירות טעינה מצוינת, חיבור הוטשו (ניתן להחלפה לפלטה עם הברגה).
    חסרונות - לא מגיע כיחידה אחת עם הסוללה, זה גורם לו להיות מסורבל יותר מה-600, מצד שני זה גם מה שעושה אותו קל. הראש לא מגיע עם בואנס (אפשר להוסיף מתאם).


    AD 200

    עוצמה גבוהה יותר מספידלייט רגיל, בהתמודדות מול שמש חזקה כשעליו מרכך הוא לא מספיק עבורי, הסוללה מתחברת לפלאש עצמו כמו ב-200, הוא קל ומגיע עם ראש מתחלף - או כמו של ספידלייט או כמו הנורה של ה-360. הוא מתחבר בהברגה. בשביל להרכיב אותו על חצובה צריך מתאם, אפשר לבחור במתאם פשוט למטריה או במתאם עם טבעת בואנס. הסוללה שלו חזקה יותר משל ספידלייט אבל לא ברמה של הAD האחרים.
    מעלות - קל במיוחד, יחידה אחת עם הסוללה, נורה מתחלפת.
    חסרונות - עוצמה חלשה יותר, בשימוש בעוצמות גבוהות הוא מתחמם מהר יותר, מחיר יקר (עדיין בשלב השקה).


    לסיכום :
    כולם מגיעים עם מקלט מובנה לשליטה על העוצמות, יכולות HSS, גוון האור שלהם מעט כחול.
    ניסיתי ומנסה את כל הסדרה הזאת, צילמתי אירוע שלם עם 10 יחידות AD -200, העוצמה לא משתווה ליכולות של האחרים, אבל הנוחות מצוינת. לסיור באמצע היום עם מרכך זה לא מספיק (יש צלמים שכן יוצאים איתו).
    עם ה AD-600 אני יוצא לרוב הסיורים (יש עוזר שמחזיק) הוא עוצמתי, מתמודד גם עם שמש חזקה בתוך הפריים, נותן אפשרות HSS בקלות.
    ה-360 עבורי הוא הדגם הכי מוצלח בנתיים, למרות החסרונות, אין בו תקלות, העוצמה מספיקה...
    הלוואי שיוציאו את ה-360 עם סוללה מובנית :)
    בס"ד

    תהנו. או שלא.

    מאמר א':

    - צילום חוץ -

    החופש הגיע, הילדים מנדנדים לצאת לטייל ואתם על כורחכם יוצאים. הפריט החשוב ביותר ביציאה הזו הוא, כמובן, המצלמה. אנו מדברים על מצלמות ביתיות. קטנות, חכמות, אבל עדיין ממחושבות. הן לא יודעות לכוון זווית, הן לא יודעות מהו אור נופל/אחורי/קדמי/. והן, כמובן, אינן יודעות מהו הרגע המכריע.

    במאמר זה נדבר על צילום ילדים בחוץ. נתמקד פחות בנושא הטכני. אמנם נזכיר אותו, אבל את צורת ההפעלה תוכלו למצוא במדריך המצלמה שלכם. הפוקוס יהיה יותר על עבודת השטח של הצילום.

    טבעיות:



    התנהגות טבעית - צילום: יעקב נחומי​
    הקסם והסוד הגדול בצילום ילדים הוא הטבעיות. מעבר לתאורה ולקומפוזיציה הנכונה, צילום שיש בו את המרכיב הטבעי, בו המצולם לא שם לב למצלמה ומתנהג בטבעיות, הינו צילום משובח. דבר זה נובע בעיקר מכך שילדים מעצם טבעם הינם טבעיים. הם עדיין תמימים ולרוב חיים את חייהם בטבעיות. אולם, כשהם שמים לב שיש מצלמה בסביבה, משהו פנימי אומר להם שזה לא רגיל, ואז הם מנסים לשחק מול המצלמה.

    טיפים לטבעיות:

    1. לצלם צילומי סרק.
    2. לצלם ממרחק.
    3. לא לתת הוראות למצולמים.

    כמו שכבר אמרנו, ברגע הראשון שתוציאו את המצלמה, הילדים ינסו לתת 'פוזות' למצלמה. הטיפ הראשון הוא - לצלם. אבל, בעצם, אלו הם צילומי סרק. צילומים אלו חשובים, כדי להרגיל את הילד למצלמה. אחרי כחצי שעה, המצלמה תהיה חלק ממגרש המשחקים ולא תהווה עוד איום או משהו מיוחד שיש להתייחס אליו.

    לצלם ממרחק הינו טיפ יעיל בדרך כלל רק כאשר יש עוד מישהו ששומר על הילדים. בכל המצלמות הקומפקטיות יש עדשת זום. כוונו את הזום למרחק המתאים וחכו לרגע המתאים.

    הורים רבים נוטים לתת הוראות: תעמדו ככה, תסתכלו ככה. לא רק שאין בצילומים הללו טבעיות, הם גם מעצבנים ומלאים את הילדים. עמידה בצד וסבלנות תוביל לתמונה טבעית, מעולה ומכרעת.

    זוויות:



    צילום 'דרך' - צילום: יעקב נחומי​
    הזווית הנכונה תקבע בסופו של דבר איך הדמות תראה. מעוותת, ישרה, עקומה.
    הזוויות:

    1. צילום מגובה המצולם.
    2. צילום מזווית מעל המצולם.
    3.צילום מזווית מתחת למצולם.
    4. צילום 'דרך'
    5. צילום מזוויות לא שגרתיות

    חשיבות גדולה לזווית בעת צילום ילדים. החשיבות נובעת מכך שהעין מחפשת לראות את הדברים מהזווית האישית של המצולם. הזווית האישית של הילדים היא הגובה שלהם. אם תצלמו מהגובה של הילדים ייראה כאילו ילד אחר צילם או אחד הילדים. זווית זו מעצימה את החוויה האישית של התמונה. לשם כך אל תתעצלו רדו לגובה הילדים - וצלמו משם.

    למרות האמור, ישנה אפשרות לצילום גם מעל הילד או מתחתיו. האפקטים שיתקבלו הינם: בצילום מעל הילד תתקבל תמונה מעוותת, כשראשו של הילד גדול יחסי משאר גופו, וכן הילד יראה קטן מאוד. בצילום מתחת לילד, הילד יראה גדול מאוד ונוטה אחורה. זוויות אלו הינם גימיקים שצלמים רבים משתמשים בהם לעיתים. רצוי להיזהר מגימיקים, כי כשמם כן הם: מלהיבים לרגע ומשעממים לטווח הארוך. סיימתם לצלם את תמונות הסטנדרט - רק אז עיברו לגימיק.

    צילום 'דרך' כשמו הוא. אנו מצלמים דרך מישהו אחר. לדוגמא: קבוצה של ילדים יושבת בעיגול. אם נשב בצד הקבוצה ונצלם את הילד שיושב בצד השני בין שני הראשים של הילדים לידינו שגבם מפונה אלינו נקבל צילום 'דרך'. המיוחד בצילום 'דרך' הוא שהתמונה מקבלת חוויה אישית מאוד. התמונה נראית כצילום ממש מתוך הקבוצה. נכון שלא נוכל לקבל את כל פני הקבוצה, אבל תמונה כזאת יכולה לעבוד טוב מאוד כחלק מסדרה שתוכלל צילום 'דרך' וצילומים רחבים משאר הצדדים.

    חשוב לדעת שצילום 'דרך' יעבוד בעיקר כשהעדשה מכוונת למרחק. כמובן שבשביל זה תצטרכו להתיישב רחוק מהקבוצה ולכוון את העדשה לזום עד לקבוצת הילדים.

    צילום מזוויות לא שגרתיות יכלול:

    - צילום קבוצת ילדים כשאנו עומדים במעגל ומצלמים לכיוון מטה.
    - צילום קרוב מאוד לפרצופו של אחד הילדים בצד שמאל או ימין של התמונה כששאר הילדים ברקע.
    - צילום גבם של הילדים כשאחד הילדים מסובב את ראשו לכיוון המצלמה.

    קומפוזיציה:



    קומופוזיציה דינאמית - צילום: מנחם הלוי​
    קומפוזיציה אינה מילה השייכת לצילום. גם במוזיקה ישנו קומפוזיטור, וכך בעוד מקצועות. קומפוזיציה הינה טכניקה הגורמת לאדם להיחשף לאובייקטים בתמונה בדיוק כמו שרצה היוצר - היחס בין האובייקט למסגרת המקיפה אותו.

    הקומפוזיציות:

    סימטרית, דינאמית, מינימליסטית ודחוסה.

    הסימטרית אומרת שכאשר יש לך בתמונה אובייקטים בעלי זווית חדות וישרות, אתה צריך לשמור על הסימטריות שבתמונה, כדי שבסופו של דבר הצופה יקבל מעין צורה צורנית מסודרת היטב בתמונה. דבר זה לא כל כך שכיח בצילומי ילדים, אבל במקרה, לדוגמא, בו הילדים יעמדו מול המצלמה לצילום, ככל שתשמרו שכל המרחקים שבשולי התמונה יהיו שווים, ככה התמונה תהיה סימטרית יותר.

    הדינאמית אומרת, שבתמונה בה יש אובייקט הצופה למקום מסוים, אם נציב את האובייקט בצד כלשהוא של הפריים ונשאיר חלל בצד השני תהיה דינאמיות. כיוון שהצופה עוקב אחרי האובייקט וממלא עיניו של הצופה מסתובבות הולך ושוב במרחבי הפריים מה שיוצר דינאמיות בתמונה. כמובן שבצילום ילדים בתנועה, הדינאמיות תורגש מיידית.

    המינימליסטית אומרת, שככל שהאובייקט יהיה קטן יותר, זניח יותר בחלל התמונה כך התמונה מינימליסטית יותר. לדוגמא: ילד עומד על מרחב דשא כשמסביבו רק דשא ואין אף אדם אחר - תמונה זו תיקרא מינימליסטית.

    הדחוסה אומרת שכשנצלם קבוצת ילדים באופן צפוף, בלי מרחבי נוף, נקבל קומפוזיציה דחוסה.

    אלו הם סוגי הקומפוזיציות הכלליות הקיימות. כדי לדעת היכן למקם את האובייקטים בכל קומפוזיציה נבחרת, נשתמש בכלל השלישים הידוע.

    כלל השלישים:



    כלל השלישים​
    מחלקים את התמונה ל-9 ריבועים. שני קווים חוצים משמאל לימין, ושני קווים חוצים מלמעלה למטה. קווים אלו יוצרים 4 נקודות מפגש. הכלל אומר שתמונה טובה הינה תמונה בה האובייקט המרכזי והחשוב שבתמונה יהיה ממוקם באחד מ-4 נקודות מפגש הללו.







    תאורה:



    אופק כחול - צילום: יעקב נחומי​
    כמו שבטח כולכם יודעים, תאורה טבעית הינה התאורה הטובה ביותר לצילום. אבל לא כל תאורה טבעית מחמיאה למצולמים. למשל, תאורת השמש באמצע היום הינה תאורה קשה ולא מחמיאה. ומדוע, כיוון שהתאורה מגיעה ממקור אור קטן - השמש. לעומת זאת תאורה שתתקבל בשקיעה או בזריחה אחרי שהשמש כבר מתחת לאופק הינה תאורה מפוזרת, מפני שהיא מגיעה ממקור אור גדול - השמים. תאורה שכזו הינה תאורה מפוזרת מחמיאה.

    1. שמש אחורית.
    2. שמש קדמית.
    3. שמש מלמעלה.

    כשהשמש מגיעה מאחורי המצולם המצלמה נוטה להשחיר את המצולם. כדי להתמודד עם עוצמת האור מהשמש, בדרך כלל המצלמות מפעילות פלש פיצוי אוטומטית. למי שהמצלמה שלו לא עושה זאת, כדאי שיבדוק במדריך של המצלמה איך מפעילים פלש ידני.

    שמש בשקיעה הינה התאורה המקובלת כטובה ביותר לצילומי אנשים. ברם, חשוב לחכות לסוף שעות השקיעה, כדי שהמצולם יוכל להסתכל אל המצלמה ולא להסתנוור.

    כשהשמש מלמעלה, התאורה היא חזקה וקשה. תאורה לא מחמיאה. אם בכל זאת אתם מצלמים בשעה זו, חשוב להפעיל את הפלש כדי להאיר את האזורים המוצלים שיוצרו ללא הפלש מתחת לעיניים והצוואר.

    ברם, כדאי לדעת שבשעה שהשמש במרכז השמים, כל האופק בזווית 90 מעלות יקבל צבע כחול. לפעמים צילום כזה שווה בשביל הצבע הכחול המרשים שמתקבל בשמים.

    פוקוס



    העיגול המרכזי הינו נקודת החדות בתמונה​
    הפוקוס הוא, בעצם, הבחירה שלנו כצלמים: איזה חלק בתמונה יהיה חד ואיזה לא. הפוקוס במצלמה הינו הריבוע הירוק או האדום (תלוי ביצרן ובדגם) שבמרכז מסך המצלמה. בדרך כלל, הריבוע בצבע מסוים ואחרי חצי לחיצה הוא הופך לצבע אחר שמאשר שהמצלמה הצליחה לפקס על האובייקט הרצוי. ברוב המצלמות, במקרה שהמצלמה אינה מצליחה לפקס, תיווצר נעילה ולא תוכלו לצלם. בטיחות זו מונעת תמונות לא חדות.

    חשוב מאוד שאחרי שביצעתם את הפוקוס הרצוי, האובייקט או המצלמה לא יזוזו. כיוון שתזוזה פירושה שהפוקוס התשנה והמצלמה שמכוונת על פוקוס לפי המיקום הקודם תפיק תמונה לא חדה.

    מערך צילום (הבה נשתמש בכל מה שלמדנו עד כה):



    מרחבי דשא - צילום: יעקב נחומי​
    דשא ירוק ורחב ידיים, חוף שקט ומרחוק וכו'.
    רצוי להביא משהו למשחק בשביל הילדים.

    מתמקמים במרחק מה מהילדים, מכוונים את עדשת הזום למרחק בו בפריים נראה את הילדים ואת הסביבה - ומצלמים.

    במקרים אלו סבלנות תשתלם. בהתחלה אולי הילדים עוד ישימו לב אליכם, אבל בהמשך, מה שיעסיק אותם יהיה ארמון החול או הכדור. ואז בדיוק כשהילד יעיף את ידיו מעלה עם החול, בדיוק ברגע שהוא יבעט בכדור, בדיוק אז אתם תהיו שם כדי לצלם תמונה ברגע המכריע.

    חשוב גם שנבחר את הזווית הרצויה. מגובה המצולם, מעליו או מתחתיו. כמו כן, אנו צריכים לבחור את הקומפוזיציה הרצויה, ולהתמקם בהתאם.

    חשוב לציין, כשאנו בוחרים קומפוזיציה מסוימת בה, לדוגמא, יהיה ילד שעומד בצד ובשאר התמונה יראו את הילדים ברקע. כיוון שהפוקוס של המצלמה (הריבוע הירוק/האדום במרכז הכוונת) נמצא באמצע, וממילא אם נבצע את הפוקוס על הילד בצד, הקומפוזיציה הכללית תהיה כשהילד באמצע, וכדי להחזיר לקומפוזיציה בה הילד בצד, נצטרך להזיז המצלמה, ובכך הריבוע הירוק האחראי על הפוקוס כבר לא יהיה על פניו.

    לכן, כדי שהפוקוס יישאר על פניו, יש לפקס כבתחילה ולהשאיר את האצבע חצי לחיצה על כפתור הצילום. לסדר את הקומפוזיציה הרצויה ולסחוט את כפתור הצילום עד תומו.

    בצילומים בהם הילדים בתנועה, חשוב להעביר את החוגה במצלמה לאפשרות שמסומנת: 'איש רץ' - זוהי אפשרות לצילום ספורט מותאמת אוטומטית.

    בצילום ילדים בעת משחק נוכל הרבה פעמים לראות הבעות פנים מופתעות/שמחות/עצובות. כמו שכולנו יודעים רגשות אלו ועימם הבעות הפנים מוחצנות למדי, ובמצלמה הבעות אלו נראות חינניות ביותר. עם זאת כוונתכם, תצטרכו לכוון את עדשת הזום לתקריב על פניהם של הילדים ולחכות לרגע המכריע.

    בצילום קבוצה של ילדים משחקים, בו לתקריב פניהם אין משמעות רבה ויותר למשחק עצמו - צילום בשעות הצהריים יהיה טוב יותר מכל שעה אחרת, כיוון שהאור מגיע מלמעלה ומאיר את כל השטח, מה שלא יקרה כשאור יגיע מהצד ואחד השיחים עלול להסתיר אותו.

    הקפידו לתת לילדיכם את המרחב שלהם, תנו להם להתעסק בשלהם. התקרבו לאט-לאט ושימרו על הנינוחות והשקט - ואולי תוכלו לצלם תמונות מופלאות, טבעיות ומנצחות.
    נתקלתי ביותר מידי פניות של צלמים וצלמות עם בעיות בשריפת רקע בצילום. לפעמים מה שחסר, זה רק סדר עבודה נכון.

    נתחיל מההבנה הבסיסית, שבסטודיו הצלם הוא זה ששולט בתאורה, הוא זה שקובע חשיפה במצלמה, התאורה תתאים את עצמה לנתונים שהוא קבע. בשונה מצילום חוץ, ששם התאורה היא זו שקובעת את נתוני החשיפה במצלמה.

    שלב ראשון :
    קביעת חשיפה במצלמה.
    השיקולים בקביעת החשיפה רבים, עומק שדה, בהתייחסות לסצנה, אורך המוקד בעדשה, סוג המצלמה והגרעון ...
    בסט הנוכחי קבעתי נתוני צילום בסיסיים שמהם אוכל לרדת ולעלות תוך כדי בלי לגעת בתאורה :

    צמצם 4
    איזו 200
    (תריס לא רלוונטי בסטודיו כמובן. הוא נקבע על 1/200)

    בצילום תקריב שבו ארצה רק עיניים בפוקוס אוכל לפתוח צמצם ל-2.8 ולהפחית את רגישות האיזו במקביל.
    בצילום כמה אנשים אוכל לסגור צמצם ל-8 ולהעלות איזו במקביל ל-800.

    שלב שני :
    שריפת הרקע.
    אמקם את המצולם בנקודה ואוודא שהרקע שרוף אך לא גולש קדימה, הדמות צריכה לצאת צללית. אם יש איזור לא שרוף אפנה לכיוונו את הפלאש, אגביר ... עד שהרקע יתקבל לבן אחיד, בלי להשפיע על המצולם.



    שלב שלישי :
    תאורה אחורית.
    כיבוי התאורה על הרקע והארה רק עם התאורה האחורית, בודק את ההשפעה שלה על המצולם, מכוון זווית ועוצמה לפי הצורך.




    שלב רביעי :
    תאורה קידמית.
    כל אחד והתאורה שלו. באירוע אני חייב יותר מאחת בשביל לכסות שטח גדול יותר ומספר משתנה של מצולמים.

    תאורה ראשית מימין

    תאורת מילוי משמאל

    תאורה קדמית, שילוב של ראשית ומילוי


    שלב חמישי :
    פתיחת כל הפלאשים וקליק :)



    כיבוי והדלקת הפלאשים מתבצעים דרך המשדר שמחלק אותם לערוצים שונים.
    התמונות צולמו באירוע, ע"ג רקע בד. על נייר בסטודיו זה חלק יותר.
    הרצפה לא נשרפה בכוונה, בשביל לא להשאיר את המצולם מרחף באויר, בשונה מסטודיו שמאפשר ליצור השתקפות.

    ותודה לעוזר צלם היקר הזה שמרים את כל הדבר הזה ואת עצמו ;)


    בהצלחה :)


    .
    חלקים נרחבים במדינה מכוסים בשכבה לבנה
    וזה יופי של אטרקציה לצאת ולצלם.
    מספר דברים שיעזרו לכם לשמור על הציוד ובמזג האוויר הזה

    1. הכינו את הציוד מראש!
    סוללות נטענות מלאות עובדות טוב יותר בקור קיצוני.
    חברו את העדשות לגוף בבית לפני צאתכם לשלג. הימנעו מהחלפת עדשות בחוץ
    לאלו שמצלמים בעזרת שלט - חברו את הכבל לפני היציאה.
    כרטיסי זיכרון - גם כן... להכניס לפני.

    2. אדים. אל תלחמו באדים שנוצרים על האלמנט הקדמי של העדשה
    בתום הצילום הכניסו את הציוד כמו שהוא אל תיק הצילום
    ובבית השאירו את הציוד בתוך התיק לעוד חצי שעה / שעה,
    זה יגרום להשוואה איטית של הטמפרטורה בין החוץ לפנים.

    3. כפפות וביגוד חם
    האנדרנלין חוגג והגוף שלכם מרגיש שחם לו... חבל לחטוף היפותרמיה בשביל תמונה.

    WB. 4 - לאלו שמצלמים בRAW - כוונו את הטמפ' לאיזור ה5000
    ואת התיקונים הקטנים תעשו בבית.
    מצלמים JPG - (יעבור לכם) אל תכוונו בשום פנים ואופן את הWB על אוטומט
    המצלמה תבלבל ולא תדע למצוא נקודה לבנה נורמאלית.

    5. פוקוס - או שתעבדו בצורה ידנית או שתעבדו על איזורים גדולים
    אל תתנו למערכת הפוקוס לחפש נקודה קטנה בשלג להיתפס עליה.

    6. חשיפה... לאלו שמצלמים במצב חצי אוטומט.. תנו פיצוי חיובי קל
    כדי שהשלג לא יגרום לכל התמונות שלכם להיות באנדר

    והכי חשוב... אל תשכחו להנות קצת מהשלג
    לא הכל בחיים עובר דרך העינית הצרה של המצלמה
    מילון מושגים בצילום
    אוטו-פוקוס - זה הינו אופציה שבדרך כלל נמצאת ברוב המצלמות, אופציה זו ממקדת אוטומטית את התמונה.
    איזון לבן - הפונקציה איזון לבן שקיימת בדגמים רבים מומלצת ויכולה לשפר מאוד את איכות הצבעים בתמונה. האופן שבו מתקבלים הצבעים על ידי המצלמה מושפע מסוג התאורה הקיימת - פלורסנט, נורת ליבון, הלוגן, אור יום בהיר, בין ערביים וכדומה. המצלמה מודדת את האור הלבן בסצנה ובהתאם מאזנת את הצבעים בתמונה כדי שיופיעו טבעיים ככל האפשר. במצלמות רבות קיימים מספר מצבי איזון לבן, ובמצלמות מתקדמות ויקרות יותר השליטה ידנית ומדויקת יותר. מומלץ לבדוק ידנית מדף אפור 18% ולא דף לבן לגמרי.

    דחיסה - החומר המצולם נשמר בזיכרון המצלמה. הזיכרון מוגבל בכמות התמונות שהוא יכול להכיל, וכדי לאחסן מספר גדול של תמונות מתבצעת דחיסה שבמהלכה פוחת משקל התמונה ובכך היא תופסת פחות מקום. הדחיסה גם מאפשרת הורדה למחשב ומשלוח אי-מייל בצורה מהירה יותר. קיימים מספר פורמטים של דחיסה ולכל אחד מהם השפעה על איכות התמונה וכמות הזיכרון שהוא תופס. (ראה ערך JPEG ו RAW)
    דיגיטליזציה - המרת מידע אנלוגי לדיגיטלי כך שנוכל לעבוד עליו עם המחשב.
    דמות דיגיטלית - דמות או תמונה המורכבת מפיקסלים.

    היסטוגרמה - גרף מלבנים להפרדת ניגודיות, בעזרת כלי זה, הנפוץ במרבית התוכנות המיועדות.לעיבוד תמונות במחשב , ניתן לפתור בעיות רבות בפענוח התמונה.

    זווית ראייה רחבה - ראה ערך בתוך "מצבי הראייה של העדשה"
    זום אופטי - זום פיזי המקרב מכנית או מרחיק מכנית את העדשה מהחיישן
    עדשה עם זום אופטי מאפשרת לקרב או להרחיק את האובייקט המצולם מבלי לפגום באיכות התמונה.
    זום דיגיטאלי - זום דיגיטאלי מאפשר לקרב ולהרחיק את האובייקט תוך פגיעה באיכות התמונה, הזום הדיגיטלי מותך את התמונה לגדיל שונים ובגלל זה האיכות נפגמת.
    זיכרון - הזיכרון הוא כמות המידע שניתן לאחסן במצלמה. במצלמות בודדות הזיכרון פנימי ואינו ניתן להסרה או לשדרוג, אבל ברובן רכיב הזיכרון הוא כרטיס שניתן לשלוף, להחליף ולשדרג. מספר התמונות המאוחסנות תלוי בגודל הזיכרון, במספר התמונות ובאיכותן. ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר היא תתפוס יותר מקום בכרטיס. כשהכרטיס מתמלא ניתן לפרוק את החומר המצולם למחשב ולהמשיך לצלם באותו הכרטיס. כמות התמונות משתנה גם עקב ISO גדול או קטן יותר.
    זיכרון חיצוני - כרטיס חיצוני נשלף המיועד לאחסון החומר המצולם.
    זיכרון פלאש - זיכרון מהיר שפועל בדומה לכונן הקשיח ויכול להגיע למהירויות גבוהות יותר. ככל שסוג הזיכרון מהיר יותר כך התמונה תישמר מהר יותר לאחר רגע הצילום. לכל מצלמה מתאימים סוגי זיכרון שונים מסוג פלאש ולא כל זיכרון מתאים לכל מצלמה.
    זמן אתחול - משך הזמן בין הפעלת המצלמה עד לרגע שניתן לצלם תמונה. טווח זמן אתחול נע בין פחות משנייה למצלמות מתקדמות ומגיע עד לחמש שניות בדגמים פחות איכותיים.חשוב לציין במצלמות מסויימות יש אפשרות לצילום של למעלה מ7 פריימים לשניה!
    זמן חשיפה - נקבע ע"י יחס הגומלין בין הצמצם לסגר(תריס). הערכים של התריס והצמצם נקבעים ע"פ כמות האור כאשר במצלמה דיגיטלית נתוני חיישן מדידת האור קובע ערכים אלו. על מנת לקבל חשיפה נכונה יש לשמור על יחס גומלין נכון בין מיפתח הצמצם למהירות הסגר.שינוי של כל צמצם שלם יצריך שינוי של מהירות סגר שלמה בהתאמה.ככל שמהירות הסגר עולה כך יש לפתוח צמצם, או לחילופין ככל שמהירות הסגר יורדת, יש לסגור צמצם בהתאמה , אחד מול אחד.בעת פתיחת הסגר, כל פיקסל על ה- CCD קולט את בהירות האור הנופל עליו ואוסף אותו למטען חשמלי, ככל שכמות האור הפוגעת בפיקסל גדלה, כך המטען החשמלי גדל. אזור המבהקים בתמונה יהיה בעל מטען גבוה ואזור הצללים בתמונה יהיה בעל מטען נמוך, בתום החשיפה נסגר הסגר והמטען מכל פיקסל נמדד ומומר למספר דיגיטלי.
    זמן מחזור - משך הזמן בין רגע הצילום עד שהמצלמה מוכנה לצילום הבא.

    חיישן תמונה - חיישן התמונה הוא רכיב אלקטרוני שמתפקד כמו סרט הפילם. החיישן ממיר את המידע החזותי (אור) שמגיע מבעד לעדשה לאות דיגיטלי ומעבד אותו לתמונה. ככל שמשטח החיישן גדול יותר כך הוא יכול להכיל יותר פיקסלים. זאת אחת הסיבות שמצלמות עתירות מגה פיקסלים הן גדולות יותר, ובדרך כלל מיועדות לשימוש מקצועי. קיימים שני סוגי חיישנים - CCD הוותיק והנפוץ ו-CMOS הצעיר יותר שהולך וצובר פופולריות.
    חצובה - החצובה היא מתקן סטטי בעל שלוש רגליים שעליו מבריגים את המצלמה. החצובה מאפשרת צילום יציב ומדויק.

    טלה - ראה ערך בתוך "מצבי הראייה של העדשה"

    כיול צבעים - (קליברציה), תהליך התאמת הצבעים במעבר בין מכשיר למכשיר (מסך למדפסת, סורק למסך וכדומה).
    כרומטיות - הצבע של אלמנט (פיקסל) בתמונה, הכרומטיות מוגדרת מערכי הרוויה והגוונים אך לא מרמת האור.

    מבזק- אמצעי תאורה לצילום בתנאים אור קשים ובחושך. במצלמות קומפקטיות הוא בדרך כלל מובנה ובמצלמות מקצועיות (SLR) הוא יכול להגיע בנפרד ולהתחבר. ישנן גם מצלמות דמויות SLR או P&S רגילות שאפשר לשים עליהן מבזק חיצוני.
    מדרוג צבעים - תהליך של החלקת ההבדלים בין צבעי פיקסלים שונים ע"י התייחסות לקבוצת פיקסלים כאל פיקסל אחד, כך שמתקבלת תמונה עם הפרשי צבע פחות בולטים (מעברים בין גוונים יותר חלקים וממודרגים).
    מהירות התריס - מהירות התריס קובעת את משך חשיפת החיישן לאור. משך החשיפה יכול להיות ארוך, כשנייה אחת ויותר, או קצר ואז הוא נמדד בחלקי השנייה ככל שהמהירות גבוהה יותר ניתן לצלם תנועה מהירה יותר בצורה חלקה בלי טשטוש או מריחות.
    מייצב תמונה - מנגנון המתקן את העיוות שנוצר כתוצאה מתזוזה. מייצב זה שכיח יותר מהמצלמות עם זום אופטי גבוה (6X) ומעלה.
    מיקוד- אזור המיקוד הוא האזור בתמונה שמופיע בחדות ובצורה ברורה.
    ממיר אנלוגי דיגיטלי - ממיר אות אנלוגי (גל רציף) לאות דיגיטלי (אפסים ואחדות), כך שניתן יהיה לבצע על המידע כל מניפולציה דיגיטלית אפשרית.
    מסך מובנה - מסך LCD שנמצא בגב המצלמה ומציג את האובייקט המצולם, התפריט של המצלמה ואת התמונות לאחר צילום התמונה. רוב המסכים מגיעים בגדלים של 1.5-4 ס"מ.
    מסננים - לצורך קבלת צבע טבעי, במצלמות סרט, יש להשתמש במסננים מתקני צבע. במצלמות דיגיטליות יש לוודא כי המצלמה מכוונת לסוג התאורה שבשימוש,(תאורה חמה, מבזקים או פלורוסנט), בעזרת פעולה בשם איזון לבן (White Balance).
    ישנם מסנני צבע המעבירים רק צבע אחד.
    מפתח הצמצם - הפתח שדרכו עובר האור לחיישן התמונה. גודל החריר קובע את כמות האור שתגיע לחיישן. מפתח צמצם גדול יאפשר צילום איכותי יותר בתנאי תאורה ירודים. בצילום בתנאים בהירים מאוד יתאים מפתח קטן יותר.
    מצבי הראייה של העדשה - לעדשה יש שלושה מצבי ראייה עיקריים (לפירוט על העדשה ראה ערך - " העדשה"):
    זווית ראייה רחבה (35 מ"מ ופחות) - העדשה תופסת שטח נרחב ומכילה כמה שיותר פרטים. מצב המשמש לצילום נוף, או לצילום במקום סגור כשרוצים לקלוט מרחב גדול אך לא ניתן להתרחק מהאובייקט;
    טלה - העדשה מקרבת פרט מסוים מתוך מכלול המרוחק מהמצלמה, לדוגמה בית בין הרים, מקרבים אותו עד שהוא ממלא את התמונה;
    עדשה נורמלית - תופסת את האובייקטים המצולמים ללא קירוב או הרחקה, כפי שתופסת אותם העין האנושית.
    רוב המצלמות מתחילות ב-35 מ"מ עד לטווח התלוי בגודל הזום. לדוגמה, בזום X3 הטווח יהיה 35-105. מצלמות עם נתון הנמוך מ-35 מיועדות לצילום תמונות רחבות במיוחד.
    מצבי צילום מתוכנתים - כל המצלמות הקומפקטיות מציעות מצבי צילום מתוכנתים מראש שבהם המצלמה מכווננת את הפרמטרים השונים בהתאם לתנאי הצילום ומפיקה את התמונה הטובה ביותר האפשרית.(לפירוט על כל מצב ראו ערך - "מקרו, פנרומה, צילום עצמי/טיימר,רצף תמונות,וידיאו ושמע").
    מצלמה דיגיטאלית - מקליטה ומאחסנת תמונות בצורה דיגיטלית. לכידת התמונה מתבצעת בעזרת חיישן תמונה (CCD, CMOS) ולאחר מכן היא נשמרת על כרטיס הזיכרון של המצלמה. חלק נכבד המדגמים הקיימים מקליטים גם וידיאו ושמע.
    מצלמת SLR - ראה ערך "מצלמות מקצועניות"
    מצלמות חצי מקצועיות - העיצוב שלהן מזכיר את מצלמות הפילם, עם עדשה בולטת ומבנה מגושם. מצלמות המוגדרות חצי מקצועיות הן בדרך כלל יקרות מהקומפקטיות, כבדות מהן ולרוב כוללות שליטה ידנית מלאה על כל הפרמטרים לצילום איכותי בתנאים מיוחדים. מיועדות למי שמחפש מצלמה קצת יותר מסיבית עם יותר גמישות בצילום ולחובבי צילום עם נטיות אמנותיות.
    מצלמות מקצועיות - מצלמות שנועדו בעיקר לצלמים מקצועיים. מחירן יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. הן גדולות ומגושמות, אבל בתמורה מפיקות את התמונות האיכותיות ביותר, המיועדות לעבור עיבוד מקצועי, הדפסה ברמה גבוהה במידות גדולות במיוחד. הן מעניקות למשתמש המיומן גמישות רבה בתפעול ושליטה ידנית מלאה, ובכולן ניתן להחליף את העדשה.
    מצלמות קומפקטיות - קטנות וקלות משקל המציעות איכות תמונה סבירה עד טובה, והמצלמות המתקדמות בקטגוריה מסוגלות להפיק תמונה מעולה עם חדות גבוהה ועושר צבעים והן בעלות יכולת התמודדות טובה בתנאי צילום מיוחדים. היצע הדגמים של המצלמות הקומפקטיות עצום ומגוון, בטווחי מחירים ורמות ביצועים שיכולים להתאים לתקציב ולצרכים שונים.
    מקרו - צילום פרטים קטנים ממרחק קצר מאוד כגון פרחים, חרקים, מטבעות. מצלמות מגיעות ביחסי מקרו שונים הנמדדים בס"מ.
    סגר - ראה ערך - "מהירות התריס".
    עדשה - 1. עדשה היא רכיב אופטי (שקוף) שמפזר או מרכז קרני אור (אלומות), העדשה היא חלק ממשטח כדורי מלוטש.ישנן שתי סוגי עדשות, מפזרת ומרכזת...

    תכונות העדשות:
    א. יכולתה לרכז או לפזר את קרני האור העוברות דרכה. מקורה של תכונה זו בתופעת שבירת האור.
    ב. כל עדשה היא עדשה מרכזת או מפזרת, פעולת הריכוז או הפיזור אינה תלויה בצד שבו פוגע האור (פעולת היפוך הקרניים)
    ג. כאשר מקדם השבירה של החומר העוטף את העדשה גדול מזה של החומר ממנו עשויה העדשה, הופעת העדשה החיובית למפזרת והעדשה השלילית למרכזת. (קרדיט להסבר על ההעדשה עד לכאן לRedHunter)
    העדשה היא מהמרכיבים החשובים שבמצלמה ויש לה השפעה רבה על אפשרויות הצילום ועל איכות התמונה. כל המצלמות, למעט הבסיסיות ביותר, מצוידות בעדשת זום ששולטת על מרחק האובייקט המצולם. (לפירוט על סוגי העדשה ראה ערך - "מצבי הראייה של העדשה")
    עדשה נורמאלית - ראה ערך בתוך "מצבי הראייה של העדשה"
    עומק שדה - השטח שלפני ואחרי נושא הצילום שעליו מיקדנו את העוצמית שיראה חד בתמונה עצמה לאחר סגירת הצמצם בפעולת הצילום במצלמות מתקדמות יש כפתור המאפשר בחינת מצב זה.
    עיניים אדומות - כאשר מצלמים בחושך ומשתמשים בפלאש, קיימת לעתים תופעה של עיניים אדומות. תופעה זו חריפה במיוחד כאשר הפלאש קרוב לעדשה. כדי לטפל בבעיה, בחלק מן המצלמות הפלאש יורה מספר הבזקים קטנים לפני ההבזק העיקרי מה שגורם לצמצום האישונים ולהפחתת התופעה.
    פוקוס - ראה ערך - מיקוד.
    פילטר - רכיב אופטי (בד"כ לעדשה) המסנן ומעביר רק חלק מן האור לתוך המצלמה.
    פיקסל - התמונה השלמה מורכבת ממספר מסוים של פיקסלים (נקודות) המסודרים בקווים לרוחב ולאורך. ככל שמספר הפיקסלים גבוה יותר, רמת פירוט התמונה תהיה גבוהה יותר.
    פנורמה - צילום תמונות נוף רחבות במיוחד, או צילום פנים שבו רוצים לתפוס שטח נרחב ככל האפשר.
    פלאש - ראה ערך "מבזק"
    פרספקטיבה - הינה יחס הגודל הנראה לעין בין העצמים הקרובים והרחוקים בצילום.
    צילום וידיאו ושמע - במצלמות רבות ניתן לצלם וידיאו באיכות נמוכה ובחלקן גם להקליט קול. משך הצילום תלוי בגודל הזיכרון וברזולוציית הצילום.
    צילום עצמי/טיימר - מעבר ליתרון המובהק של צילום עצמי - אישי או קבוצתי, לתכונה זו יש חשיבות לאיכות הצילום בתנאי תאורה ירודים ובצילום מאקרו וטלה, מצבים שבהם המצלמה רגישה במיוחד לרעידות.
    צילום רצף תמונות - בלחיצה אחת מצולמות מספר תמונות. פונקציה זו יעילה כשרוצים לצלם מצבים המשתנים במהירות, כמו ילדים משחקים, ספורט, התרחשות או תהליך מסוים.
    צמצם ותריס - כמות האור שמגיעה מהעדשה לחיישן נשלטת על ידי הצמצם והתריס. חשיבותם של השניים היא בעיקר בצילום בתנאי תאורה קשים וכן צילום תנועה. במצלמות קומפקטיות רבות הוויסות נעשה אוטומטית ובחלק מהמצלמות קיימת אופציה לשליטה ידנית על ויסות האור. נתוני הצמצם והתריס משתנים בין הדגמים השונים וניתן לבחור אותם בהתאם למטרות הצילום.
    קומפוזיציה - מבנה התמונה, הקומפוזיציה נועדה להדגיש או להעלים אלמנטים בתמונה או להעברת מסר כלשהו.
    רפלקס - ראה ערך "מצלמות מקצועניות"
    רזולוציה - הרזולוציה קובעת את מידת חדות התמונה ואת רמת הפירוט שלה. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר התמונה תהיה מפורטת וחדה יותר. מגה פיקסל הם יחידות המדידה של הרזולוציה. לדוגמה, רזולוציה 1200x1600 שווה 1,920,000 פיקסלים. מעגלים כלפי מעלה ומקבלים 2 מגה פיקסל. (לפירוט על הפיקסל ראה ערך - "פיקסל")
    קרדיט ל-TaeKwonDo-Man
    מתוך אתר ישראארט
  • 12K
  • מה חדש בטיולים שלנו הקיץ?
    שלוש קבוצות של נשים ונערות חזרו מטיול מדהים מלאות בחוויות ורשמים שיישארו איתן לעוד הרבה הרבה זמן. היינו בשתי מחזורים של טיול ללונדון ופריז וכן יצאה קבוצה לברצלונה.

    ועכשיו נותר הדובדבן שבקצפת
    הטיול לניו יורק שכולן מחכות לו


    טיול מושקע שבו נחווה את העיר התוססת וכן נצא להתפעל מפלאי הבריאה ביבשת- מפלי הניאגרה, פילדלפיה וושינגטון ועוד ועוד. וכל זה בזמן שבו החום הגדול של יולי אוגוסט מאחורינו.
    זה הזמן האידאלי לטייל בנחת ובכיף


    אתן מוזמנות להצטרף לעשרות הבנות שיצאו איתנו ולהיות חלק מהחוויה היחודית של טיול נשים ובנות ולהגשים חלום.
    הטיולים שלנו בנויים על קבוצות קטנות ואיכותיות עם יחס אישי לכל משתתפת ודאגה לכל פרט ופרט.
    הטיול כולל הכל החל מטיסות ישירות באל על לימים מלאים
    תכנית מלאה לכל יום בהדרכה צמודה ללא ימים חופשיים ותוספת תשלום כלשהיא.
    אירוח במלון כשר למהדרין,ארוחות בוקר וערב,מנות אישיות,שתייה פירות וחטיפים למהלך היום בטיולים.סעודות שבת עשירות
    כמו כן בחבילת הטיולים כלולים כרטיסי כניסה לאטרקציות רבות , נסיעות והעברות ועוד ועוד
    דבר חשוב להדגיש הוא שיש נשים שחזרו ובאו איתנו שוב לטיול בפעם השנייה במהלך 5 השנים האחרונות ואף צירפו חברות ובנות משפחה תוך שהן מדגישות שהן מצאו כתובת ברורה שהן יכולות לצאת לטיול בראש שקט כשהן יודעות שהכל מאורגן על הצד הטוב ביותר.
    ניתן לקבל המלצות חמות מנשים ונערות שהיו איתנו

    קטלוג מהודר ובו התכנית המלאה של הטיולים תשלח לכל מתעניינת

    לנרשמות דרך 'פרוג' 5% הנחה!

    נותרו מספר מקומות מצומצם
    התקשרי והבטיחי את מקומך
    050-418-1069
    02-6501161
    להתראות
    תהילה
    חפשו אותי בפייסבוק: Tehila Avital
    • תודה
    Reactions: MICHAL WEG ו-Laluna2 //
    0 תגובות
  • 11K
  • רוט אלבומים בשיתוף פרוג
    בשיתוף פעולה מיוחד עבורכם, כרטיס מועדון שמקנה כל חודש הטבה מיוחדת עבורכם - הפרוגיסטים!


    הטבת החודש:
    קאפה עץ מתנה - על כל הזמנה של אלבום דיגיטלי

    את הכרטיס המועדון ניתן לקבל ללא עלות במשרדי פרוג
    או בפניה למייל: <לא ניתן לפרסם מיילים באופן פומבי>

    רוט אלבומים התפרסמה בעולם הצילום המקצועי בזכות המוטו המוביל את בית העסק: איכות ושירות ללא פשרות.

    מאות צלמים מהשורה הראשונה בתחום – בארץ ובעולם – הינם חלק בלתי נפרד מחוג הלקוחות הרחב של רוט אלבומים הודות לאיכות האלבומים היוקרתיים, ההדפסות המקצועיות, סדרות הדגמים ומגוון הגדלים הרחב שהינם יסוד עיקרי ברוט אלבומים.

    בזכות ההקפדה המקסימלית על איכות החומרים, והמכונות הטובות בתחום ההדפסות, ידועים אלבומי רוט אלבומים בחוזקם מחד ובמראם המשובח והיוקרתי מאידך.

    במגוון הכריכות הייחודי הרחב מופיעים דגמים קלאסיים, מודרניים, מהודרים ובלעדיים ואף כריכות המותאמות אישית ללקוח, כך שכל לקוח מוצא את מאווייו באלבומים.

    רוט אלבומים מתייחדים בעולם האלבומים בעיצובים שונים ומיוחדים, בגרפיקה מקצועית בהתאמה אישית ובשירות עם חיוך, כי אנחנו אוהבים אנשים!!
    בקרו אצלנו באתר והתרשמו ממגוון המוצרים שלנו:
    http://www.roth-albums.com/
    0 תגובות
    אם מדריך זה עזר לכם - שליחת תודה לא תזיק.
    --

    אני משתמש בתוכנה fast stone photo resizer
    תוכנה מצוינת! נוחה לתפעול ועם הרבה אופציות.

    --
    ניתן להוריד את התוכנה (חינמית כמובן) מאחד הקישורים הבאים:
    EXE:
    http://www.faststonesoft.net/DN/FSResizerSetup28.exe
    EXE 2: http://www.faststone.org/DN/FSResizerSetup28.exe
    ZIP: http://www.faststonesoft.net/DN/FSResizerSetup28.zip
    PORTABLE: http://www.faststonesoft.net/DN/FSResizer28.zip

    --
    לאחר ההתקנה, הפעילו את התוכנה.
    המסך הראשי אמור להיראות כך פחות או יותר:
    צפה בקובץ המצורף 75760
    ---
    בחרו בתיקיה שממנה אתם רוצים לייבא את הקבצים בחלונית הזו:
    צפה בקובץ המצורף 75761
    ---
    בחרו את הקבצים בשרצונכם להוסיף ולחצו על הלחצן ADD (מוקף בעיגול אדום) / ADD ALL - להוספת כל הקבצים שבתיקיה / REMOVE כדי למחוק קובץ מסוים מהרשימה / או CLEAR כדי לנקות את כל הרשימה. (ניתן לבחור מס' קבצים ע"י החזקת מקש CTRL לחוץ)
    צפה בקובץ המצורף 75762
    ---
    בחרו את הפורמט המבוקש ע"י לחיצה על settings (מוקף באדום)
    בחרו תיקיה לשמור בה את הקבצים החדשים - לחצו על browse (מוקף בירוק) באם תבחרו בתיקיית המקור התוכנה תשאל אם אתם מעוניינים להחליף את הקובץ. לא מומלץ. תמיד כדאי להעתיק לתיקיה אחרת ולשמור על הקובץ המקורי.
    סמנו 'וי' בתיבה המוקפת בסגול (שימוש באפשרויות מתקדמות)
    צפה בקובץ המצורף 75763
    ---
    לאחר שסימנתם 'וי' יופיע לחצן כזה
    צפה בקובץ המצורף 75764
    לחצו עליו.
    ---
    כעת הגעתם למסך האפשרויות המתקדמות.
    סמנו וי בתיבת הresize - שינוי רזולוציה (מוקף בצהוב), ואז תוכלו לקבוע מה המידות המבוקשות (בתיבות המוקפות באדום)
    גודל סטנדרטי לצורך העלאה לפורום הוא 800 על 600 למצלמות ביתיות, ו900 על 600 למצלמות מקצועיות.
    כמובן שאפשר לבחור בכל גודל אחר.
    בתיבה המוקפת בכחול תוכלו לקבוע את סוג הדחיסה. תוכנת פוטושופ משתמשת בד"כ בbicubic, שיטה שמוכחת כיעילה מבחינתי לפחות.
    צפה בקובץ המצורף 75765
    ---
    יש הרבה לשוניות אבל אני עובר רק על אלו שנראות לי כשימושיות ביותר.
    ---
    חתימות:
    עברו ללשונית TEXT וסמנו וי בתיבה.
    יפתח לכם חלון שבו תוכלו להוסיף את הטקסט, לבחור את הפונט הרצוי, גודל, הצללה, מסגרת לחתימה, שקיפות, מיקום וכו'
    צריך רק לשחק עם זה קצת. ממש לא בעיה.
    צפה בקובץ המצורף 75766
    ---
    מסגור:
    סמנו וי בלשונית Border
    בחרו במסגרת הרצויה
    frame 1/2/3 אלו מסגרות חיצוניות
    ניתן לבחור את מס' המסגרות, עובי המסגרת וצבעה.

    inner frame זוהי מסגרת פנימית שניתן לקבוע לה שקיפות
    ראו דוגמא כאן: http://www.prog.co.il/showthread.php?t=28006&highlight=%F8%EB%E9%E1%E9%ED+%E8%E1%F2%E9%E9%ED

    ו-shadow זה הצללה. (אין לי מושג למה זה שימושי אבל מי יודע..)
    צפה בקובץ המצורף 75767
    ---
    מומלץ לסמן וי בתיבה ask befor overwrite כדי שאם יהיה קובץ בעל שם זהה התוכנה תשאל האם אתם מעוניינים להחליף בין הקבצים.
    ---
    לאחר מכן לחצו על OK
    ואח"כ על convert - המרה
    צפה בקובץ המצורף 75768
    ולאחר כמה שניות הקבצים יחכו בתיקיה שבחרתם :)

    שלחו תודה אם מדריך זה עזר לכם,
    ואתם מוזמנים לשאול כל שאלה שיש לכם על התוכנה.
    Srool

    הצטרפות לניוזלטר

    איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

    מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

    לוח מודעות

    הפרק היומי

    הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


    תהילים פרק כה

    אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
    נקרא  2  פעמים

    לוח מכירה - ציוד צילום

    למעלה